CCTV《每周質量報告》曾經報道，北京某
葡萄酒代理公司2001年才投產，但酒標上的年份卻有“1992”的。更荒唐的是，“1992”賣198元、“1998”賣42元、“1999”賣23元，他們為年份與價格建立了成正比的數學關系：年份越老，價格越高。
國產葡萄酒代理的“早產現象”，正是迎合了消費者的慣性思維——“酒是老的香”。實際上，葡萄酒的品質和價格，是隨不同的年份呈曲線波動的，而不是隨酒齡呈直線上升形態。因為葡萄酒的品質不是取決于酒齡，和葡萄酒代理商而是取決于葡萄園的土質和葡萄生長采收那一年的日照、降雨量及氣溫的適時與適量（酒標上年份不是灌裝日期，而是葡萄生長采收的年份）。同一塊土地，由于每年的氣候不同，葡萄酒的品質也就存在相應的差異。所以，同樣是一箱（12瓶）拉圖紅酒，1981年的現在賣1000多英鎊，1982年的卻要9400多英鎊。
認為葡萄酒越放越好
同樣是受“酒是老的香”的影響，認為葡萄酒越放越好。
理論上，葡萄酒是一種有生命的東西，裝瓶后仍然會繼續成熟和變化。在良好的儲藏條件下，葡萄酒會在歲月的歷練中使得單寧酸逐漸柔順圓潤，酒香更加富有深度，口感也更為均衡協調。頂級酒莊的黃金年份出品可能要放到十幾年以后才漸入佳境；甚至在半個世紀以后，仍然會大放異彩。不過，美國葡萄酒代理、教育家、原紐約世貿中心頂樓世界之窗餐廳總侍酒師凱文·茲拉利在《葡萄酒入門》指出：“并非所有葡萄酒愈陳年愈好。事實上，世界上90%以上的葡萄酒在一年以內喝掉最好。”
一瓶葡萄酒的生命周期，就像一個女孩的成長一樣，童年有天真爛漫的可愛，豆蔻年華有楚楚動人的嬌媚，花樣年華有婀娜多姿的萬種風情，徐娘半老有風韻猶存的雍容⋯⋯葡萄酒帶給我們的享受，在每一個階段都會有不同的體驗。如果我們教條地期待陳年，整天惦記著什么時候才會達到高峰，那將會失去多少品嘗的體驗和樂趣？從這個意義上說，一瓶葡萄酒在任何時刻打開都是合適的時宜。
